Тюнинг уаз 31514 своими руками фото

2420

Тюнинг уаз 31514 своими руками фото

Тюнинг уаз 31514 своими руками фото



Говорят, японцы так проверяют свои внедорожники на герметичность -
запирают в машине кошку на одну ночь. Если кошка задохнулась - машина герметична.
На Ульяновском автозаводе узнали про этот способ, решили проверить.
Заперли кошку в УАЗе. Наутро кошки там не было -
ОНА УБЕЖАЛА!
[Некоторые считают, что это анекдот]


3160:

Крыша и багажник

Стеклоочистители, стеклоомыватели, обогрев стекол

Двери

Сиденья

Капот

Другие вопросы по кузову и салону

См. также:

  • Пластиковая обвеска фирмы
  • Пластиковые крыши выпускает фирма "Мобиле" из Ульяновска, тел. (8422) 29-04-91. Она же производит различные толковые и бестолковые пластиковые прибамбасы. [B52]
  • Тюнинг-комплекты для автомобиля УАЗ Патриот производит

Преимущества тента:
- автомобиль значительно (на 20%) дешевле, чем с металлической крышей;
- можно перевозить негабаритные грузы;
- машина легче (на 100-150 кг);
- "крутизна", возможность проехаться в кабриолете.
P. S. Не исключается возможность поставить металлическую или пластиковую крыши и получить связанные с этим выгоды. Машина с тентом меньше защищена от несанкционированного проникновения.

Летом без тента - это круто. Помню - как собрали свой, так все лето без крыши и ездили. Но зимой очень холодно. Пластиковый верх ты задолбаешься снимать. Его ставят как и железку, на болтах, с резинками и пр. [mprt]

Железо придется утеплять (от мороза - зимой и жары - летом). Железо надежнее - меньше щелей и пр., но забудь о перевозке негабаритных предметов и рассекания летом на "кабрио". [?]

Жесткий верх ставится ВМЕСТО дуг тента и если железная крыша имеет определенное усиление, то пластик (не дай бог что) ничего не удержит... Тенты бывают прорезиненные, как у вояк... [Phil]

минусы и плюсы:
1 минус и самый главный - езда "без крыши" не так приятна, как может показаться. Да, это круто. НО: едешь по трассе - вдоволь наглотаешься гари и пыли. Едешь не по трассе - вдоволь наглотаешься МНОГО ПЫЛИ. Которая к тому же толстым, толстым слоем оседает на тебе всем, на твоих пассажирах, на вещах и просто забивается куда только можно по всему салону. Еще НО: при скорости более 50-60 кмч нормально только передним двум человекам, остальным приходится терпеть сильный напор ветра в лицо... я уж не говорю про испорченные прически...
2 минус - скорость съема/установки тента. Я бы тем конструкторам, которые придумали эту систему крепления тента, пообрывал бы руки и засунул им же в одно место. В общем, при хорошем раскладе снять тент и надставки в одиночку занимает минут 20. Вдвоем минут за 10 можно справиться.
3 минус - уродский каркас... его конечно тоже можно снять...
4 минус - все снятое хозяйство занимает половину собачатника...
5 минус - постоянно открытая машина, т.е. оставить нельзя, пионеры тут же оприходуют лишнее...
А теперь о плюсах: их всего один - ЭТО КРУТО!!!!!!!![Army]

У меня пластик. Достоинства:
1. Не ржавеет!!!
2. В моей пластиковой крыше (не знаю, как у других производителей) выдавлено "корыто-багажник". Вещь достаточно удобная для перевозки легких (в т. ч. негабаритных) вещей, не боящихся сырости в случае дождя. Только закидывать их туда проблематично.
Недостатки:
1. Форма "корыта" предполагает накопление большого количества воды. Летом еще куда ни шло - тронешься она и выльется. А зимой? Таскать наверху килограммов 70 льда - веселое дело!
2. С точки зрения крепления доп. оборудования - все приходится делать на металлических подкладках, чтоб держало и не трескалось.
3. А если думать о "перевертыше" - вообще страшно становится. Сейчас думаю, как дуги безопасности удобно сделать... Металл с этой точки зрения получше... [РоКоТ]

C 2008 года пластиковые крыши стало изготавливать

Пластиковые крыши выпускает фирма "Мобиле" из Ульяновска, тел. (8422) 29-04-91. Она же производит различные толковые и бестолковые пластиковые прибамбасы. [B52] - Уже не присутствуют на нашем рынке (У)

Пластиковые крыши на УАЗ.. г. Солнечногорск, тел. 994-0091.

г. Нахабино, Московская область, фирма "Корона". Тел. (095) 560-3258 8:00-17:00. Крыша металлическая, классная, можно сделать два люка, вентиляционный и охотничий. [CraftMan]

Пластиковые крыши на УАЗ в г.Тверь. Тел. отдела продаж (0822) 55-33-64 [Levsha].

Пластиковые крыши делают ещё в г. Сафоново Смоленской области, меньше 300 км по Минке от Москвы. Делают на заказ в течении недели, стоит 4700 рублей голый пластик и 7100 с утеплителем.(цены лето 2001года) Телефон конторы (08142)3-02-68. Дизайн крыши конечно не Тверской, но меня устраивает. [AlexTs_67]

Пользую её давно. Впечатления не плохие. Правда борьбу с протечками пока ещё не завершил. Но уже гораздо лучше чем раньше. В этом году летом поставил желоба. Из-за их отсутствия было постоянное протекание по дверям. Купил на базаре пластмассовые желоба (от нивы по моему они самые длинные) и надел на окантовку крыши. Теперь осталось найти где подкапывает в сильнейший дождь по двери багажника. Переворачиваться как-то не приходилось с ней, но не малое кол-во досок на неё загружал. Единственный минус - скапливающаяся вода в багажнике (крыши), ведра четыре набирается. Самое главное утром не стоять друзьям и близким около задней части машины при первом трогании с места. Всё это кол-во воды громадным водопадом выливается на улицу. [john]

Из минусов - тяжело справиться с протечками, уж очень велики у них технологические зазоры. [Lis]
Для приведения технологических зазоров в соответствие желаемым можно взять:
а) строительный фен + полоски пластмассы;
б) не знаю, как официально называется, а на жаргоне "c(g)lue gun" - ну такая штука, типа пистолета, которая пластмассовый стержень расплавляет и позволяет этой жидкой пластмассой всякие дырки залеплять и вещи склеивать; [mookid]

Если надумаете покупать железную крышу, берите только автозаводскую, т. е. производства УАЗ. Существуют очень похожие (верхние панели как на заводской) производства Ульяновского авторемзавода. Это полное г..., для того, чтобы установить её, пришлость оставить только верхнюю часть, а всё остальное (центральные стойки, боковины, усилители) резать и варить заново. Про то, из чего всё это сделано и как покрашено, лучше вообще не говорить. Вместо утеплителя была приклеена какая-то тряпка на голый металл, на обивке потолка дуги из арматуры вставлены в боковины без противоскрипных вставок и т. д. Задний люк был куплен заводской, т. к. тот, что был на крыше, люком можно назвать с трудом (и сделать из него нормальный тоже). Я сварщиком стал, пока эту крышу подогнал под кузов, хорошо хоть было где заниматься всем этим. [Митин Владимир]

Крыши авторемзавода сделаны по математическим моделям, и точность геометрических размеров там +- 1 см.
Вся беда в том, что точность геометрии кузова +- 3 см, и ремзаводовская крыша не встает (как правило). И еще. С завода идут два типа крыш - с подштамповкой для установки люка, и без нее. Люки устанавливались на комплектации -013 (31514- 013 и 31519-013). Последнее время крыши идут без подштамповок, а 013 комплектацию сняли с производства (несчастливая ;))) 11.2001 [Николай]

Вариант С. Бирюлина [Борода У]

Багажник высокий, чтобы люк на полную открывался, и еще по ряду причин. Сделан из 1/2" трубы и квадратной трубы 15х15. Лестница сзади из 2-х частей, откидывающаяся и складывающаяся. Крепится снизу на поворотном замке (типа запаски), может быть откинута наверх (для вскрытия багажника) или снята. На багажнике - съемный люк для эвакуации и приема парадов :)
Размер всех фотографий - 20-30 Кб.

Длинный багажник на "козлика". А. Орлов [Alor]

Мне сварили этот багажник весной 2000 г. в автосервисе под Коломенским метромостом. Короткий (базовый) вариант багажника у них стоил 2500 рублей (они делают и на "батоны", но цену не знаю). Мой же нестандартный вариант мы обсудили с бригадиром. Я хотел, чтобы передняя часть во-первых снималась, а во-вторых, не мешала открываться капоту. Общая длина получается 3.50 м. Такой вариант обошелся мне в три тысячи рублей. Делали около трех недель. Для крепежа основной части к крыше сверлятся дырки в желобе - впереди, сзади и в центре каждой стороны (это, по-моему, не очень здорово, хотя при резком торможении нет опасности смещения багажника вперед-назад) и прикручивается болтами. Передняя часть крепится к основной на 4 болтах и опирается на бампер двумя стойками. Фотографии (по 20Кб):

Бригадир - Бажанов Сергей Николаевич (дом. телефон 111-16-29, звонить после 21 часа). Он, по-моему, мужик и с головой и с руками, так что может сделать и лесенку на багажник, и домик на крыше (вообще-то их контора делает торговые и выставочные павильоны, а багажники - неосновная продукция). Система оплаты такая: аванс - 50 процентов, а остальное после завершения работы.

Теперь о впечатлениях. Я проездил с этим багажником все лето и очень доволен. Нагружал до кубометра шестиметровых досок (хотя по кочкам при этом надо осторожно ездить, поскольку центр тяжести высоко). Не говоря уже о лодках для рыбалки, бочках, диванах и пр. Весь багажник можно установить (или снять) вдвоем за 10-15 минут. Когда передняя часть не нужна, ее можно снять.

Кстати, прежде чем заказывать длинный багажник, я консультировался в ГИБДД. Там дали добро, поскольку за габариты машины ничего не вылезает. Сколько ни ездил, ни один гаишник на дороге не остановил из-за багажника.

[MIG]

Недавно посмотрел багажник для моего козлика. Конструкция очень крепкая - по нему ходить можно. Сзади лестница - чтобы легко залезать. Всего 8 опор (по 4 на каждый борт). Материал - 20х20 сталь. Высота - 20 см. Делают его мужики из Зеленограда. Сделан культурно. Черный. Можно звонить, узнать подробности: тел. (Моск.) 538-26-68, спросить Володю.
Теперь почему я его не купил. Для меня он коротковат (не покрывает всю крышу) и высоковат (я хочу 10 см). Также хочу съемную лестницу - она у них прикручена 4-мя болтиками...

[marco]

Был сегодня на ОП НИКФИ и обратил внимание на лежащие литые стойки (Д-16) для багажников. Оказалось, что уже больше года назад там выпускались багажники для буханок (включая и лестницу на крышу), но из-за отсутствия рекламы продаж не было. Поэтому и со стоимостью мнутся, не могут вспомнить почем... Координаты ОП НИКФИ - Ленинградский просп., д. 47, тел/факс 157-67-60, контактное лицо: Минеев Олег Игоревич.

[Overkill]

© CaptainМне был необходим легкий, быстросъемный, компактный багажник, который можно было бы хранить дома. Остановился на варианте "две перекладины". Хороший вариант для нас - польские "AMOS", модель "BUS" с креплением на водосток. В комплект входят 4 стойки, 2 поперечины и комплект крепежа. Высота поперечины регулируется (4 фикс. значения). Выпускаются двух типов - с подъемом поперечины относительно водостока до 40 и до 30 см (я купил себе на 40, думаю, на 30 хватило бы вполне). Купить можно в Москве, тел. 134-93-96. При себе иметь доверенность от организации или документы ПБОЮЛ. При покупке более 1 комплекта есть смысл торговаться. Фото © [Captain]

В общем врезал таки люк. Машина - 31519, крыша металлическая. Сложность была в том, что крыша не плоская, места для люка нет. Форма крыши спереди - с тремя выгибами позволяет врезать люк только продольно, а не поперечно. Необычно, конечно, но эффективно, вентиляция лучше. Люк я поставил Mistral 2 (150$) - во-первых механика, во-вторых он съемный и на него год гарантии, в-третьих другой люк ставить мастера отказались - этот "повторяет форму крыши". К слову сказать - этот люк самый распространенный, у него широкая и толстая резина и он может компенсировать неровности крыши. Поэтому их и ставят часто на станциях.
2 часа ставили люк, но до этого 1,5 часа вымеряли. Срезали одно ребро жесткости - которое идет над головой водителя. То, которое посередине крыши осталось. В машине стало по-другому, это и понятно. Есть у меня опасение, что без ребра жесткости крышу "поведет" в канаве-овраге и люк в лучшем случае потечет, в худшем вылетит. УАЗовская крыша - подсад, люк на нее поставить почти невозможно, и уж точно с большим риском. [ocean]

Вставил недавно люк (в автосервисе). Технология такая.
Первым делом размещают выкройку (входит в комплект люка) на месте будущей установки. У меня на крыше есть штатная площадка, поэтому особых затруднений это не вызвало. Требуется только аккуратность.
Затем по выкройке отчертили линию, саму выкройку убрали. По обе стороны линии наклеили скотч (дорожки для электролобзика). Далее сверлится небольшое отверстие (внутри линии) для захода пилки лобзика. Ну а дальше: нервных просят не смотреть.
У вашей почти новой машины вырезают приличный кусок крыши (см. фото). На месте установки люка находится поперечный штырь жесткости (не знаю как правильно) диаметром миллиметров 8. (На фото видно). Его лобзик не берет, только болгарка.
Внутренняя обивка салона при выпиливании не страдает, ее вырезают (после железа) обычными ножницами с небольшим запасом внутрь. Ну а дальше вставляют обе части люка (одну с герметиком) и скрепляют крепежом из комплекта. Осталось вставить стекло и полюбоваться результатом (см. фото). В общем, ничего страшного, все выполнимо и в гаражных условиях. [HOHAN]

Задумался я над конструкцией люстры для моего тентованого УАЗа (31512). С жестким верхом все достаточно просто, а вот как на тент водрузить? Как то, разбираясь в гараже, наткнулся на перднюю дугу каркаса тента от моего зверя. Покрутил ее в руках, прикинул... потом пошел примерил на машине - подходит! Повозившись с полдня, сделал вполне приличную (на мой взгляд) люстру.

От дуги отпилил кронштейны крепления к кузову вместе с площадками. Оставшиеся отверстия в торцах трубы заглушил резиновыми заглушками от чего-то импортного. Из стальных пластин согнул хомуты по три штуки на сторону. Хомты закрепил на дуге при помощи саморезов, просверлив отверстия насквозь. Приложив получившуюся конструкцию к рамке лобового стекла, отметил и посверлил 6 сквозных отверстий. Через хомуты и шайбы из твердой резины привинтил дугу к раме изгибом назад (можно вперед, кому как нравится). Высоту постановки можно регулировать, передвигая крепежные хомуты. Это позволяет крепить фары на дуге как сверху так и снизу, что в условиях трофи немаловажно, ибо при креплении фар снизу дуги меньше вероятность сломать их об ветви деревьев или кустарник. Фары на дуге закрепил также при помощи хомутов из 2-мм стали с плоскими площадками (вместо хомутов я планирую приварить к дуге кронштейны). На углах рамы установил болты для крепления леерных растяжек и кронштейн для крепления СВ-антнны.

© Сергей Кирсанов [RoadHawk]

Не могу не упомянуть о самой "громкой" и самой негерметичной кузовной детали - о заднем борте. Он же, кстати, и самый лекгодоступный путь в салон для всякого рода злоумышляющих граждан (с дверей хоть наружные ручки можно снять). Итак:
Взял гнутый из 1 мм стали уголок 30х30 мм, отрезал от него один кусок точно по расстоянию между задними стойками и два куска - точно по высоте стоек. Закрыл борт и, прижав эти детали к борту (изнутри) через фанерные 7 мм прокладки, отметил их положение на стойках и задней поперечине кузова (продольные, относительно оси машины ребра деталей - смотрят в сторону борта). Открыл борт и по меткам укрепил их к кузову саморезами. Вырезал из 1 мм стали 2 квадрата 60х60 мм и от одного из их углов сделал выпил радиусом 30 мм. Установил эти накладки в нижних углах ранее выполненой рамки (изнутри) и прихватил их точечной сваркой. Снял все это. Покрасил и поставил на место, надел дверной уплотнитель от 09-й (можно - кусками), а штатный, естественно, снял. Все. Грохот и свист ветра моментально пропали.
Далее занялся "оборонными" мероприятиями.

© Махно Штатную рукоятку-запор двумя резами расчленил на 2 Г-образных элемента: у маленького (тот, что с приваренной шайбой и резьбой) оставил хвост в 2 см, закруглил его, у второго (собственно ручка) на коротком конце нарезал несколько витков резьбы М14х1,5, навернул на него штатную гайку ("короной" вперед) и все это обварил по кругу. На маленький уголок надел шайбу, установил его в отверстие в стойке, надел вторую шайбу и, наворачивая на резьбовой конец вышеуказанную рукоятку, за несколько приемов подогнал длину резьбы так, чтобы при тугой закрутке все это хозяйство не болталось в продольном направлении. Зафиксировал дополнительно обе детали штифтом d=4 мм. Из 5 мм стали изготовил точную зеркальную копию "рога" борта и приварил его симметрично уже существующему. По новому "рогу" наметил и просверлил в правой стойке кузова отверстие d=14 мм. Взял еще одну рукоятку и произвел с ней все вышеперечисленные действия. Таким образом снаружи от рукояток остались только 20 мм хвостики, которые не то, что вручную - не всякими пассатижами можно повернуть. А при наличии двух запоров борт, даже при снятом кронштейне запаски, не гремит и, кстати, весьма повышается общая жесткость задней части кузова. [Махно]

(модели 315)
раньше в молодости УАЗка был тентован, потом произошло тюнинговое изменение тряпки на железную крышу, в какой то мастерской, где не знаю. Не могу найти номер кузова.

Номерок бъется в одном и том же месте, только если крыша железная то ее снимать надо чтобы увидеть... Он живет за задней правой дверью, там такая площадка есть горизонтальная, сразу за дверью... Крыша ставиться прямо на нее... Крышу можно попробовать отвернуть наполовину и подвинуть или приподнять, тогда будет видно. [_sergey_]

Более того! В конце 93 и начале 94 годов, когда завод начинал установку металлической крыши, четырехзначный номер продолжали ставить за задней дверью. Правда, чтобы не приподнимать часто крышу, его стали дублировать под капотом над местом установки АКБ. В талмудах ГИБДД этого нет. [NIK-52]

На задней левой двери на одной из петель. И на заводской крыше, на левой петле двери багажника (вержней половине).[Kuvalda (Generous 78rus)]

Нашел пластинку с "не родного" кузова, внимательно ее исследовал. Оказалось, что она довольно толстая - 2-2.5 мм, 4-х- значный номер выбит на ней явно ДО ее установки на место (иначе она сильно прогнулась бы). Расположение шрифта - как бы для "чтения" снаружи машины, т.е. "верхом" - в салон. Литеры выбиты без использования к.л. кондуктора - прямо "от руки", довольно криво. Размер шрифта - 7 мм.
Прошелся по рынкам. Оказалось, что именно чеканов с 7-м шрифом нет нигде и вряд ли бывает. Ехать в Нахабино и отираться там было сильно "в лом". Тогда, взяв кусочек пластилина, я прямо на рынке сделал на нем оттиск 6-мм шрифта, сравнил с "оригиналом" и пришел к выводу, что "без мелкоскопа", да еще под умеренным слоем ржавчины и краски 6-й отличить от 7-го просто невозможно, особенно при помехах в виде обивки пластиковой крыши и стоящей тут же трубки каркаса. Так и купил наборчик 6-мм чеканов.

Из 1.5-мм стали вырезал пластинку сотв. формы, просверлил в ней отв. под стойку и нарочито размашисто выбил на ней заветный номер. Приподнял да деревянных брусочках край крыши см. на 5 - чтоб не мешал и не подпалился при сварке, вставил пластинку под стойку - ей же она и прижалась "к месту", - и 2-мм электродом обварил это дело по контуру. Нарочито грубо обработал швы болгаркой, мазнул грунтом, на др. день покрасил беличьей кисточкой-флейцем за 2 раза. На сл. неделе пару раз двинул молотком по пластинке - для красоты, и, подметая салон, набрал пыли и высыпал ее в "криминальное место". ВСЕ!!!!!! [Махно]
Полная версия рассказа - в разделе Клуб:

Не могу не добавить свою историю про номер кузова. Когда я покупал свой пожилой "батон" с ПТСке было написано "Кузов - Б/Н" что означает - без номера. "Умный БеДешниик" который сверял номера не успокоился на этом и стал лазить под кузовом, на крышу и нашел-таки ;-) На кронштейне задней двери (который крепится к кузову саморезом) был какой-то нумерок, дык но его и вписал! Вот теперь мне важно сохранить от старого только этот кронштейн :-) [Устименко Анатолий]

Комфортабельные регулируемые сиденья (бывают двух типов - "люкс" со снимающимися подголовниками и "делюкс" со сплошными подголовниками, очень "толстые"), мягкая обивка салона (ковролин на дверях), "ковер" на пол вместо резиновых ковриков, обычно рулевая колонка (Жигули), трехспицевый толстый руль (3160).

Я не профи. Считаю, что не нужно это. Хороший антикор полезнее и дешевле (если сам делаешь). Этим летом сделал на 3151 антикор (крылья ). Держится хорошо. Думаю, надолго хватит. На заводской битум надежды никакой - плохо делают, а когда сам, ручками - оно и приятней, и надежней. [Mike@74rus]

По-моему, не стоит. Гораздо важнее обработать скрытые полости (в месте сопряжения пола и боковых панелей) и швы в боковых панелях. А колесные арки можно раз в год промазывать мастикой. [Serge37]

Насчет стоит или не стоит ставить подкрылки решай сам - железо-то дубовое. Для себя решил, что моей 39099 достаточно антикора. [CarMen]

Батону подкрылки нужны!!! Уж поверьте. У меня стоят уже 5 лет на авто с кузовом 1984 г. в. После первых 2-х лет снял для контроля - все сохранилось в практически первозданном виде (после антикор-мероприятий). К подкрылкам прикрепил брызговики и в результате - практически не сечет днище абразивом из-под колес и не набивает дерьмеца между днищем и бензобаками. И еще. В колесных нишах полно всяких закоулков, неплотностей и пазух. Например, между боковиной кузова и элементом таврового профиля, на стыке стойки передней двери и коробчатым элементом кузова спереди. Такая же картина в задних колесных нишах. Там таких мест много на стыке колесной арки с боковиной и теми же самыми коробчатыми элементами. Туда набивается грязь, снег с солью, что, несмотря на "дубовость железа", может свести на нет кузов за какие-нибудь 5 лет. На новых машинах, по моему, ситуация еще хуже. И, конечно, обработка скрытых полостей обязательна, как и герметизация всяческих неплотностей, в первую очередь в желобках на крыше. Иначе кузову через очень непродолжительное время настанет конец. [Бузаронов Алексей aka Леха452СПб]

Год назад мне почти нахаляву обделали пластиком машину. Ну нахаляву, так нахаляву. Так и ездил. Сомнения начались после Ладоги, где у меня оторвалась накладка над передним крылом, я обнаружил, что она местами протерла краску до железа. С некоторой обеспокоеностью решил снять весь пластик и посмотреть, что там. Когда все снял пришел в ужас - по всему периметру, там где был пластик краска протерта и уже начало ржаветь, а под накладками на пороги так вообще песок+глина+вода и получилось нечто вроде бетона, пришлось выколачивать. В итоге полностью покрасил машину и затем придумал новый дизайн. Так что всем, кто хочет такой "тюнинг", заявляю - не делайте этого. [Носорог3162]

См. так же статью: © Андрей Шапинский

В дождь течет железный УАЗ 31514. Спереди, сверху передних дверей. И каплет, в аккурат на левую ногу. Герметика в уплотнитель набил, но помогло слабо. ИМХО, надо что-то наподобие фартука вокруг дверей снаружи изобретать.

Я поставил козырек от 412 Москвича. Правда, нижний край пластика не достает до нижнего края стекла 10-15 см. Греть не надо, он подгибается при установке. Но самое обидное, помогает только когда машина стоит ровно. Маленький боковой крен, и заливает с более высокой стороны. Отгибал бортик крыши - "сухой" угол крена увеличился, но не намного. На ровном месте лужи пропали, но при сильном дожде коврик все равно забрызгивается, причем не понятно откуда. [KAA]

Что ты подразумеваешь под протеканиями - если убитость тента или его мягких кантов, то ответ очевиден - менять. У меня на новом два больных места в плане поступления воды в салон - это воздухозаборник печки (наши гениальные конструкторы почему-то считают, что вода, попавшая через него в печку, должна раздуваться вентилятором по всему салону) - сейчас зима, печка успевает испарять заносимый снег, а в дождь просто закрываю. К лету сделаю как на старом - там из самой нижней точки печки была выведена трубка, которая тащилась под ногами к порогу левой передней двери (почему на новом нет даже такого идиотского приспособления, я не знаю). Второе больное место - это дырки с резьбой в полу и арках задних колес... Сейчас просто заткнул чем попало, но в принципе либо заварю, либо вверну болты на герметике (кстати, в старом 469-м опять таки же этих дырок не было). Другие протечки пока не появились, т. к. все уплотнители пока новые и живые. [?]
см. так же:

У моего текло из-под уплотнителей лобового стекла. Аналогично и на старом и на новом УАЗе -... на заводе поленились посадить резинку на герметик. Сними лобовое - обмажь уплотнитель со стороны рамы стекла "Гермесилом" (как ни смешно, наш пошлый Гермесил превосходит по многим показателям импортные автогерметики) и вставь стекло взад - течь пройдет... [?]

На новом тенте козырьков нет, только мягкие валики вдоль труб каркаса и широкие резиновые ленты по периметру самих дверей. На старом козырек был и помогал. Какой у тебя тент - если из черной клеенки - то это кусок г... (я буду менять на брезентовый) промокает насквозь и без швов. Если брезентовый - то есть старый добрый туристический метод (так боролись с палатками) - прокрасить тент раствором натурального каучука в бензине, при этом можно добавлять красители. [Boris]

Слив на крыше я переделал, это спасает в несильный дождь.
В передних углах нужно организовать слив: со стороны лобового стекла оторвать одну точечную сварку перемычки, отогнуть перемычку вниз и направить вниз по боковому бортику лобового стекла (предварительно бортик отпилить ножовкой сверху на два сантиметра, чтоб было куда гнуть). Все делается только с помощью: молотка, маленького зубила, плоскогубцев, ножовки по металлу, герметика акрилового, чтобы убрать все нестыковки. В сильный дождь это не спасает, так как желобок мелкий и маленький, и он переполняется там, где ему захочется! [M.C.]

Проблема течи в нижней части форточки решается просто до безобразия. Я приклеил на "Моменте" полоски бинтовой резины (рогатки делал?) (источник резины - аптека) вдоль нижней части рамки с наружней стороны форточек (на стекло). Дизайн того, но течь исчезла. Течь по верху дверей - купил в магазине 5 уплотнителей для УАЗок (которые ставят на низ дверей), по месту отмерял, посадил на "Момент" - ни пыли, ни воды. Один уплотнитель наклеил на верх задней двери (на бока не клей - не закроешь дверь!).
Течь под дырки между уплотнителем и рамкой форточки в верхней части форточек - самое гадкое место. Поборол созданием неравномерного по толщине слоя (по месту подбирал) на рамке форточки под резиновым уплотнителем пластилина, которым пользуются скульпторы. Он не такой "липучий" после высыхания, как обычный. Естественно, его можно заменить более удобоваримой гадостью, но уж что было... Пластилин приходится обновлять, но в машине сухо.
А в бортиках на крыше просто просверлил дырки в районе лобового стекла. Но это так, для понта больше... [Влад]

Я поставил алюминиевый уголок типа 20х20 ( 25х25 ) вдоль всего борта. посадил на "жидкие гвозди" (2 тубы) так, что бы прстранство между штатным бортиком и низом уголка было полностью заполнено. В четырех местах прихватил саморезами. Т.о. образуется новый высокий бортик. Спереди его надо доработать так, что бы он выступал на 1 см (при этом возможно придется чуть пропилить штатный бортик). В результате вода стекает спереди и сзади, а за шиворот не попадает :-) даже в сильный дождь.[Чиф]
Кстати, алюминий в паре с железом образует гальванопару Al-Fe, где более активный Al будет защищать от коррозии металл крыши.

, использован алюминиевый уголок 15х15, длиной 2м, приклепан и промазан герметиком. [RostovDriver]

Очень похожи на Москвичевские... Можно, наверное, и подлиннее взять, но засада в том, что они практически не сгибаются. Представляют из себя металлический (жестяной?) профиль, покрытый черным пластиком в виде буквы "Г" и надевается прям на желобок, как бы "защелкиваясь" на нем. Внутри профиля уже нанесен клей, хотя и без клея здорово держится...
Теперь об эффекте. Не скажу, что 100%, но на 75% стало лучше (в смысле затекания воды в форточки). Выглядит "как родной", снимается в случае чего, работы никакой (кроме одевания). [Борода У]

В каком-то древнем "зр" было такое решение для ВАЗа : на стекло форточки наклеивается брусочек-желобок из огрстекла, с сильным уклоном назад. Вся вода тогда стекает не в салон, а наружу. А еще советую залить герметиком отв. в уплотнении форточки (внизу) под винт ее крепления, тогда вода не попадет внутрь надставки, и не будет стекать по двери изнутри.[Махно]

Покупаешь прозрачные плексовые спойлеры от 06 (в ЮП 300 деревянных за пару), отпиливаешь лишнее (сзади чтоб не торчало, спереди чтоб зеркало не застило), сверлишь дырья, саморезами привинчиваешь на рамку стекла, сверху надеваешь по всей длине рамки жигулевский же дверной уплотнитель (держится классно, зимой препятствует дутью, правда скрипит немилосердно), так чтобы наружный край резинки с арматурой прикрывал стык спойлера и двери. Не течет, не дует, дым сигаретный вытягивает лучше, да и выглядит модно :) Легкие несовпадения геометрии можно устранять, изгибая спойлер над газовой горелкой или просто пользуясь упругостью пластика, из которого он сделан. Таким образом вода, стекающая с крыши, не попадает на ветрячки, являющиеся самым водопроницаемым местом в дверях. Мне большую часть протечек таким образом удалось изжить. [Captain]

Можно уплотнить двери если наклеить или просто надеть на надставки дверей уплотнитель, есть опыт установки от ВАЗ2101, от ВАЗ2108, от Волги 31029 - там по краям он двойной (8-образный), а в центре одинарный. Стоит 70р.



- инструкция по установке.
За фотографии огромное спасибо Foxboat-y

Цена 150$ за комплект стекол и рамок на 4 двери. Т.е. заплатив эту сумму Вы получаете все боковые стекла. Запор сделан именно с использованием винта. Направляющие для стекол взяты похоже из мебельного производства - имеют Ш-образный профиль и почему то оранжевого цвета (видимо другого не было). Основной вопрос во всей конструкции сдвижных стекол - необходимость резать имеющиеся дверные надставки по периметру треугольных форточек. И, соответственно, невозможность вернуться к варианту обычного остекления без замены дверных надставок. Большинство народа из за этого и отвергли их приобретение/применение.[Paul]

Представляет собой рамку (неметаллическую!) для стекол с направляющими, и какие-то щечки из стеклоткани, для закрепления рамки на двери. Стекла 50/50 делятся и от сдвигания фиксируются внутренней ручкой. Так же, на стекло надевается уплотнитель, чтобы компенсировать зазор между стеклами.[BabyHummer А-328]

По опыту эксплуатации: Особых восторгов не испытываю. Из неудобств - осенью накануне зимы проблема с замерзающей в салазках (в направляющих по которым стекла скользят) водой. Ну и песок всякий, пыль с грязью и т.д. и т.п. Вода перестала затекать при открытой форточке:) Запоры на стеклах присутствуют в виде винтов. Они же выполняют роль ручки для сдвижки стекла. [Paul_US] 03.2003

Двери с опускающимися стеклами (с)Дартех Технологию переделки передних дверей под опускающиеся стекла освоила фирма.
Из ответа на письмо:
...Комплекты поставлять невозможно, т.к., технология подгонки на каждую дверь очень сложная и доступна квалифицированным специалистам со стажем. Поставкой собранных дверей мы занимаемся, но учитывая что каждый автомобиль УАЗ "индивидуален", необходимо предупреждать об этом клиентов. Теперь о цене.
К сожалению из-за повышения стоимости комплектующих, цена за 2 двери будет 4 600 руб.для частных лиц, и 5 520 руб. для организаций (с выделением НДС -20%)
Цена одной двери с переделанными стеклами будет составлять для частных лиц:
- грунтованная (не окрашенная) -4 290 руб.
- окрашенная в "стандартные УАЗовские" цвета 4 890руб.
Для организаций +НДС 20%.
Доставку можно организовать через фирму "ГОЛИОН" тел.в г.Москва 933-63-49 [ИМХОтеп] Июль 2003

Установкой опускающихся стекол (и откидных боковин) занимается компания

Механизм от 452 на кронштейнах по месту установлен в дверь. Рамка приварена наглухо, и в нижней части прорезан паз и установлены уплотнители. Вертикальные напрвляющие тоже от 452и закреплены одна на передней части рамки,а другая между стеклом и форточкой. Всё. Остальное головой! Важно! Становится только на задние двери. [Mj Storm]

Вчера купил... набор железяк для того, чтобы капот открывать из салона, как в Жигулях... Ручка открытия капота крепится чуть выше ручки управления жалюзи. На стандартные замки надевается дополнительная фигня, кнопки выкидываются, а на их место устанавливаются заглушки. Все это дело соеденяется банальным тросиком и вперед. Вообще конструкция проста как табуретка. [Vovik]

Замок капота от Sparco. Надежно фиксирует капот от самопроизвольного открывания. Виден нижний узел крепления леера, защищающего лобовое стекло от веток на трофи (делать так можно только когда есть замки типа Спарко, иначе сорвет капот).
Верхний узел крепления леера со стяжкой для троса... [С. Кирсанов aka RoadHawk]

Поставь уплотнитель задней двери ВАЗ2104, одеваешь его прямо по периметру капота - намного эффективнее, чем штатный уплотнитель [Леха47rus]

Думаю, что подойдут любые универсальные типа СПАЛ, ФАЛКОН, ВЕЙВ и т.д. точно подойдут, хотя у них не очень высокая скорость подъема стекла. Принцип там такой - мотор с редуктором и два троса, которые крутят муфту. Муфта через переходник одевается вместо штатной ручки. Монтировать их очень быстро. В комплект, как правило, входит вся проводка (иногда и кнопки - в ФАЛКОНЕ их три - с водительской двери управляешь пассажирской). [Чиф]

Чтобы при нажатом фиксаторе стандартного замка двери, ее можно было бы захлопнуть и фиксатор при этом бы не отжался:
1. замок 3151-6105011
2. снимаешь замок с двери.
флажок фиксатора двигает вертикальную пластину в самой нижней части она загнута на 90 градусов вот этот загиб и надо устранить. Можно разогнуть, а еще проще подпилить и отломать. После этого при опущенном флажке замок будет захлопываться и открыв дверь из нутри, флажок не поднимится. я себе переделал замки на всех правых дверях. [WESTERN]

Принцип действия: по рейке движется ползун, в нижнем положениии он не мешает, а в верхнем блокирует перемещение запирающего язычка замка. Приводится ползун при помощи обычного привода ЦЗ типа "пистолет". Лучше применять "пистолет" с фиксированными конечными положениями... [чертеж, описание RoadHawk]
Посылаю исходный рисунок, т. к. в приведенной схеме есть существенная неточность - "пистолет" не ставится по одной оси с ползуном. Я так сделал для первого замка и оказалось, что на место замок в сборе уже не встает. Пришлось смещать "пистолет" к противоположному краю и делать поперчную тягу. С тягой тоже оказалось не так просто: она не должна пружинить и изгибаться (материал д. б. жестким, а профиль - уголок. Подошел дюралевый уголок 5х5 мм). [автор идеи Шклюдов Роман]

Более простая "пистолета" в статье Симонова Андрея

Видел буханку с ЦЗ: в дверях и стойках просверлены отверстия в дверях замки - в стойки заходят засовы, привод от брелка. Чтобы замки нормально работали на стойках вместо двузубых штатных защелок поставлены однозубые (по моему штатные - доработанные автогеном и режущим инструментом). [Jurick]

Я считаю (несмотря на всю любовь к УАЗу), что УАЗовские кресла на что б не заменять - лишь бы заменить! Из личного опыта - еще в советские времена самой доступной заменой были РАФовские сидения. Пробовал - возни больше, чем улучшений, особенно если седалище больше 46-го размера. Сейчас у меня (уже года три) шестерочные сидухи. Ну ты поверь, намного... В общем, меняй и не заду